Статьи

Керамический кирпич, камни (блоки)
Керамический кирпич готовится из ленточных (или вторичных) глин с использованием добавок или без них. Готовят кирпич методом пластического формования и полусухого прессования.

По методу пластического формования масса затворяется водой в количестве 12-20% и после тщательного перемешивания поступает в вакуумный ленточный пресс. Отформованная лента нарезается на кирпич-сырец, который далее поступает на сушку (в сушильные камеры), а затем обжигается в печах (чаще всего туннельных) при температуре обжига около 1000 С.
По методу полусухого прессования готовят формовочную массу, имеющую влажность не более 8%, которая поступает в револьверный пресс, где под давлением не более 30 МПа формуется кирпич-сырец. Имея начальную влажность значительно меньшую, чем по методу пластического формования, такой кирпич, минуя технологический передел, связанный с сушкой, направляется в печь обжига.
Цвет керамического кирпича (от светло-коричневого до красного и красно-бурого) в основном обусловлен содержанием в глине оксидов железа.
Как отечественные, так и зарубежные заводы выпускают керамический кирпич полнотелый (идет обычно на устройство печей, каминов и дымоходов) и пустотелый (дырчатый, щелевой), который используется для строительства стен и носит название «ординарного».
Следует отметить, что при кладке из пустотелого кирпича, в зависимости от размера, расположения пустот, значительная часть растворной смеси проваливается в них (расход возрастает почти вдвое) по сравнению с полнотелым.
Если керамический кирпич имеет на ложковой и тычковой гранях (выходящих на поверхность фасада) декоративный слой, то он называется «облицовочным».
Заводы выпускают несколько типов облицовочного кирпича: .
• глазурованный: со стекловидным цветным слоем, образующимся при обжиге, имеет характерный блеск;
• ангобированный: с декоративным слоем из специально подобранного декоративного глиняного состава;
• двухслойный: имеет равномерно обожженный слой цветной глины, наносимый на сырец (ложковая и тычковая грани) толщиной около 3-5 мм.
Кроме того, имеются многочисленные варианты обработки поверхности кирпича (гладкая, волнистая, шероховатая, «под антик»). Швы в такой кладке выполняются на обычных и на цветных кладочных растворах.
Наряду с ординарным все большее число кирпичных заводов выпускает фасонный кирпич:
• со скосом;
• округленный;
• угловой;
• овальный.
Это облегчает работу каменщиков по возведению кирпичной кладки с овальными очертаниями, округленными углами, особыми решениями обрамлений окон и карнизов. При этом отпадает необходимость «резать» обычный облицовочный кирпич электропилами.
Кирпич керамический эффективный по своим теплоэффективным свойствам обеспечивает новые требования СНИП И-3-79 по теплозащите ограждающих конструкций при толщине стены, равной 64 см (2,5 кирпича).
Отличительные особенности кирпича керамического эффективного:
• масса каждого кирпича не более 2,3 кг;
• позволяет класть стены из однородного материала без использования утеплителя;
• на поддоне помещается 350-400 шт.
Индивидуальные застройщики для коттеджного строительства часто используют мелкоштучные элементы: кирпич и стеновые керамические камни.
Кирпич как строительный материал не только вызывает ощущение солидности, но и обеспечивает надежную звукоизоляцию, огнезащиту и защиту от внешних факторов, а также позволяет воплотить в жизнь любую архитектурную идею.
Чтобы обеспечить надлежащую тепловую изоляцию, кирпичная кладка должна проектироваться с теплоизоляционными вкладышами.
Рекомендует возводить наружные стены, используя облицовочный кирпич, минеральную вату и пустотелый кирпич.

Силикатный кирпич, камни (блоки)
Силикатный кирпич и силикатные камни (блоки) — это группа материалов так называемого автоклавного синтеза.
Силикатный кирпич готовится методом полусухого прессования из рационально подобранной смеси кварцевого песка, воздушной извести и воды. Отформованный кирпич подвергается автоклавной обработке — воздействию насыщенного водяного пара при t=170—200 °С и давлении пара 8-12 атм. В результате синтеза гидросиликатов образуется прочный искусственный камень. Цветной силикатный кирпич получается путем добавления в массу атмосферостойких щелочестойких пигментов.
Технические свойства силикатного кирпича:
• средняя плотность — 1300 кг/м3;
• предел прочности при сжатии составляет 15-20 МПа;
• морозостойкость— 15-25;
• максимальная температура применения — до 550°С; водостойкость несколько ниже, чем у керамического кирпича.

Стеновые камни из легких (ячеистых) бетонов.
Основным видом ячеистого бетона является газобетон автоклавного синтеза. В зависимости от компонентов сырьевой смеси для его производства и вида связующего, ячеистые бетоны подразделяются на:
• Газобетон: основное сырье — портландцемент, молотый кварцевый песок и известь. Возможна добавка молотого гранулированного металлургического шлака.
• Газосиликатобетон: готовится на основе молотого кварцевого песка и извести.
• Сланцезольный газобетон: основной минеральный компонент — тонкодисперсная зола от переработки горючих сланцев в топливо.
Высокопористая ячеистая структура в бетонах образуется в результате поризации формовочной массы газом — водородом, выделяющимся в результате химического взаимодействия газообразователя (алюминиевой пудры с гидроксидом кальция).
Многие десятилетия производства и эксплуатации автоклавных газобетонных изделий показали, что стеновые блоки из этого материала являются самыми легкими из всех видов бетона, при прочности, достаточной для возведения мало-среднеэтажных зданий (как несущие элементы).
При кладке несущих стен предусмотрено армирование порядков (через 3-5 рядов кладки). Материал фрезеруется, сверлится, гвоздится, что позволяет на строительной площадке выпиливать бороздки в кладке и в них «утапливать» арматуру.
Усадочные деформации автоклавного газобетона — 0,5 м/Пм, что почти в 10 раз меньше, чем у неавтоклавного. Последний склонен к трещинообразованию в процессе эксплуатации и практически не используется в производстве несущих конструкций.
Технические характеристики бесцементных газобетонных блоков автоклавного синтеза:
• средняя плотность — 500-600 кг/м3;
• предел прочности при сжатии — 3,5 МПа;
• морозостойкость — 35 циклов;
• теплопроводность составляет 0,14-0,17 Вт/(мК).
Нужно иметь в виду, что в силу высокой пористости газобетонные изделия, поступающие на строительную площадку, имеют значительную отпускную влажность (до 25% по массе), и необходимо время, чтобы этот стеновой материал стал иметь эксплуатационную (сорбционную) влажность на уровне 6~8%.
Поскольку это высокопористый материал, он «дышит» (так как сквозь него проходит водяной пар из помещения наружу), равновесная влажность наступает через 0,5 - 1 год. Следует с фасада покрывать газобетонную стену влагозащитным и одновременно паронепроницаемым слоем, например, латексными атмосферостойкими красками.
Фирмы, работающие по так называемой резательной технологии, выпускают более 30 типоразмеров стеновых и перегородочных блоков и мелкоштучные изделия, имеющие геометрические размеры высокой точности.

Стеновые бетонные камни (блоки)
Современные пустотелые стеновые блоки выпускают цветными, рустованными, имеющими фактуру, не требующую дополнительного оштукатуривания. Технология позволяет изготавливать блоки с фактурой природного камня, что повышает архитектурную выразительность здания.
Ряд известных отечественных фирм выпускает, полнотелые стеновые камни, выполненные из керамзитобетона, со средней плотностью 800~1200 кг/м3 М-5-7,5, теплопроводностью 0,25 — 0,4 Вт/(мК) и морозостойкостью F 25-35.
Кроме того, с целью снижения массы, повышения: их теплотехнических показателей выпускаются стеновые камни с термовкладышами из пенополиуретана или пенополистирола. Эти элементы обладают всеми лучшими свойствами традиционных керамзитобетонов и высокой теплоизоляционной способностью поропластов.

Современной снегоуборочная машина отличается от первой машины Гербера Фрица. Двигатель (электрический или бензиновый) современной снегоуборочной техники запускает шнекороторный механизм, который забирает снежную массу внутрь машины, где установлена мощная крыльчатка вращаясь она выбрасывает снег через короб на расстояние до 15 м. Помимо прочего снегоуборочные машины могут быть легкими и компактными, мощными и производительными.

Снегоуборочная техника подразделяется по типу двигателей. Одно из отличий электрического двигателя отличается от бензинового свей мощностью, если мощность эл. двигателя не превышает 5 л.с., то у бензинового достигает 11 л.с.. Так же снегоуборочная машина на электрическом двигателе из-за  кабеля не

Для расчета времени работ расчистки площади от снега необходимый снегоуборочной технике необходимо знать:

1. Количество снега
2. Консистенцию снега (свежевыпавший пушистый, мокрый или слежавшийся снег)
3. Рельеф местности
4. Количество преград на расчищаемой площадки
   
   

Бензиновые двигатели в снегоуборочное технике делятся на два типа:

1. Двухтактный двигатель на маслобензиновой смеси. Минусом этих двигателей это затруднения в запуск его в холодное время года, так же возможен быстрый износ двигателя и повышении токсичности в выхлопах газов из-за подбора неправильной топливной смеси и выход из строя свеч зажигания при большом количестве масла.
2. Четырехтактный двигатель на чистом бензине. В отличие от двухтактного двигателя мощность этого двигателя в разы больше, масло в нем рекомендуется менять каждые 100 часов работы. Расход топлива (бензин марки АИ-92) и токсичность выхлопов значительно меньше. Объем бака в четырехтактных двигателей в среднем рассчитан на работу в течении от 1 до 3 часов на одной заправке.
   
   

Снегоуборочная техника делятся на два типа: самоходные снегоуборочные машины и не самоходные снегоуборочные машины.

Средний вес не самоходных двигателей ≈ 40кг, а его мощность ≈ 60л.с., ширина / высота снегозахвата до 53 см / 30см. Так же у не самоходного двигателя можно регулировать в ручную дальность и направления выброса снега. Дальность выброса снега не превышает 10 метров и впрямую зависит от количества и качества снега.

У всех самоходных снегоуборочных машинах имеется приводом на колеса или гусеницы. Плюс снегоуборочных машин на колесах - это их хорошая маневренность. Минусом же таких машин является то, что даже при большом диаметре колес и профилированных шинах на глубоком снегу возможность буксировки есть. Снегоуборочная машина на гусином ходу имеет большую проходимость, за счет своей маневренность.

Главное различие самоходной машины от несамоходной заключается в выбросе дальности снега (до 18 м) за счет раздельной системы захвата спереди находятся шнеки далее независимый о них высокооборотный ротор. Самоходная снегоуборочная техника с легкостью справляется с плотным снегом, за счет металлических шнеков (не обрезиненных как на не самоходных машинах), а на моделях с мощностью более 7 л.с. присутствуют зубцы. Правда у шнеков такого типа есть минус ми нельзя касаться поверхности во избежание повреждения шнеков и самой поверхности (земли касается скребок для подборки слежавшегося снега). На многих моделях такого типа снегоуборочной техники предусмотрены специальные упоры обеспечивающие зазор (который регулируются от 2 до 4 см) между шнеками и поверхностью.

Необходимо помнить, что даже при наличии скребка снегоуборщик не ледоруб и сбивание льда может привести к повреждению техники.

Оштукатуривание является хорошим способом отделки печей, облицовывать печь керамическими или глазурованными плитками нельзя, т.к. нет ни раствора, ни мастики, которые бы прочно удерживали их на поверхности печи. Облицовывать печи можно только специальными изразцами в процессе кладки печи. В изразцы вставляют штыри, закрепляют проволокой и заделывают ее в кладку.

Сначала подготавливают поверхность печи, удаляя с лицевой стороны всю глину, расчищают швы кладки на глубину не менее 10 мм.

Очень хорошо после расчистки швов затянуть печь металлической сеткой с ячейками от 5x5 до 20x20 мм. Сетку прибивают гвоздями осторожно, чтобы не нарушать кладку.

Перед оштукатуриванием печь должна быть полностью просушена, если она новая, и обязательно натоплена, чтобы раствор ложился на горячую поверхность. Раствор следует наносить в 2-3 слоя, чтобы общая толщина штукатурки была не больше 10-15 мм. Печь предварительно хорошо смачивают водой. Сначала наносят жидкий слой раствора (обрызг) толщиной до 5 мм, на него более густой слой раствора (грунт). Грунт тщательно ровняют и затирают. Иногда эту операцию приходится проделывать несколько раз, пока на поверхности штукатурки не останется трещин.

Для оштукатуривания печей применяют следующие растворы (части объемные):

1 часть гипса, 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0.2 части асбеста № 6-7;
1 часть глины, 1 часть известкового теста. 2 части песка, 0,1 части асбеста Л№ 6-7;
1 часть глины, 2 части песка, 0,1 части асбеста № 6-7;
1 часть глины. 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста № 6-7.

Для приготовления раствора глину превращают в глиняное тесто и процеживают через частое сито с ячейками 5x5 мм. Песок просеивают. Отмеривают нужное количество глины, песка и асбеста и все перемешивают. В полученный раствор добавляют цемент и еще раз хорошо перемешивают до однородного состояния. Если нужно, разводят водой и употребляют в дело не позднее 1 часа после приготовления. Если в раствор входит гипс, то сначала приготавливают раствор из извести, песка и асбеста. Гипс разводят водой до сметанообразного состояния и только после этого добавляют небольшими порциями к приготовленному раствору и все тщательно перемешивают. На одну часть густого гипсового теста берут 2-3 части приготовленного раствора. Раствор с добавкой гипса используют не позднее 4 мин. после приготовления, поэтому порции раствора должны быть в пределах 2-3 л. _    Асбест применяется для того, чтобы армировать раствор и сделать его более прочным. Вместо асбеста можно добавлять мелкую шерсть, рубленую пеньку; можно применять шлаковату и стекловату.

После оштукатуривания печь окрашивают клеевой или известковой краской; цвет краски подбирают в тон к стенам, но возможны и другие сочетания. Лучше всего для окрашивания применять известковый колер, приготовленный на свежем снятом молоке. Известковое тесто или известь-кипелку разводят на молоке до нужной густоты и процеживают. Такая краска хорошо держится и не пачкается.

Окрашивать печи масляной краской не рекомендуется, т.к. при высоких температурах олифа начинает разлагаться, пригорать, распространяя в помещении неприятный запах.

В мире современного шумного мегаполиса, как часто люди стремятся уехать из душного города и поселится в милом деревенском домике. И как, часто привыкнув к комфортным условиям большого мегаполиса, нам трудно отказаться от них. Отсюда возникают желания совместить эти две части. Здесь мы рассмотрим одну из возможностей соединения деревянного дома с бассейном. И так начнем.

Первым делом рассмотрим ряд опасностей.

Испарение воды.
Чем больше поверхность воды, тем больше количество водяного пара образуется в воздухе. Частично данную проблему решают путем использования спецпокрытия, это приемлемо при редком использовании бассейном одного или двух людей. Конечно, частично данную проблему можно решить, используя специальные покрытия для бассейна. К сожалению, в других случаях этот метод будит неэффективен. И при большом испарении воды дерево начинает гнить (поражение дерева грибками).При содержании в воздухе более 80 процентов влажности срок службы деревянной конструкции помещения (дома) значительно уменьшается до 6 – 10 лет. Справедливости ради заметим, что такие же проблемы возникают при размещении бассейна в любом другом доме, а не только в деревянном. Так как влага плохо воздействует не только на деревянные, но и металлические конструкции, обои, краску, мебель и т.д.

Отсюда следует что к проектировки , строительству и микроклимату бассейна предъявляются одинаковые требования, независимо от типа дома, в котором бассейн расположен. К примеру, чаша бассейна - железобетонная, стальная или пластиковая - должна быть абсолютно гидроизолирована, причем как изнутри, так и снаружи.

Что бы избежать данной проблемы необходимо:

Климат, создать должный температурно-влажный режим в помещении.

Для нормализации влажности в помещении бассейна необходимо регулировать два показателя это влажность и температура воздуха. И так температура воздуха в данном помещении должна быть на один – два градуса больше температуры самой воды в бассейне, в случаи не соблюдения данного правила конденсирования воды будит значительно интенсивнее. По нормам температура воды примерно равна 26-28°С, отсюда следует что температура воздуха в помещении равна 27-30° С. Влажность не должна превышать 65% летом и 50% зимой. За микроклимат в помещении бассейна отвечают три составляющие - отопления, вентиляции и осушения. С помощью приточно-вытяжной вентиляции легко решают такие задачи как вентиляция и осушения, в холодное время года (зима, осень) приточный воздух подогревается до нужной температуры. Такой вариант один из дешевых при строительстве, но чрезвычайно экономически затратным при эксплуатации бассейна, из-за постоянного испарения бассейна. Так как по делу это тоже самое, что постоянно обогревать улицу. Следовательно, и воздух нужно осушать постоянно. Да еще и подогревать. И система отопления при этом, само собой, тоже работает. И на что тратятся кубометры газа, тонны солярки и киловатты электроэнергии? Правильно - фактически на то, чтобы обогревать улицу, ведь именно туда выводится влажный воздух.

Отсюда следует, что экономически выгодно снабдить данную систему рекуперативным теплообменником. Таким образом, наружный воздух частично подогревается наружным воздухом, забираемым из бассейна. Это называется перекрестно-точечной вентиляцией. Сама система в эксплуатация в два раза дешевле - за счет экономии энергоносителя.

Используя осушители воздуха, вы отделяете друг от друга два процесса - вентиляции и осушения. Они становятся специализированными, а потому неизмеримо более эффективными. Приточная вентиляция работает только в объеме, обеспечивающем купальщикам приток свежего воздуха. Ее интенсивность зависит от загрузки бассейна. А при работе осушителя выделяется тепло, которое идет на дополнительный обогрев помещения, а если таковой не нужен (например, летом), указанное тепло можно использовать для подогрева воды в бассейне (нужно только оснастить осушитель водоохлаждаемым конденсатором). Как видите, в любом случае это экономия на отоплении, притом весьма значительная. Осушители воздуха бывают бытовыми, полупромышленными и промышленными. Первые представляют собой небольшие мобильные приборы с небольшой же производительностью. Для бассейна они не очень подходят и к тому же шумят. Вторые и третьи шумят еще больше, но существенно эффективнее. Но лучше всего использовать канальные системы на основе таких агрегатов, которые в данном случае расположены в отдельном помещении и связываются с помещением бассейна при помощи воздуховодов.

Вытяжной воздуховод, транспортирующий влажный воздух к осушителю, обычно прячут за подвесным потолком, выводя наружу только воздухозаборные решетки. Количество и расположение решеток определяются исходя из формы помещения и чаши бассейна, особенностей ограждающих конструкций помещения и т.д. Теплый же и осушенный воздух распределяется по помещению с помощью жалюзийных решеток приточного воздуховода. Их располагают таким образом, чтобы воздух доходил до ограждающих конструкций - стен, потолка и в первую очередь окон, отсекая от них холодный влажный воздух и препятствуя образованию конденсата. Влажный же воздух по возможности прижимается к зеркалу воды.

Поскольку подобная система осушения может еще и дополнительно подогревать воздух, то при наличии воздушной заслонки для подмеса свежего воздуха вполне логичным становится использование не водяной, а воздушной системы отопления. Тогда все процессы - отопление, вентиляция, осушение - снова будут завязаны вместе. А для комфорта и дополнительного обогрева обычно делают теплые полы.

Защита древесины от влаги.

Но обеспечив оптимальный микроклимат в помещении, не стоит забывать и о защите деревянных конструкций. Сегодня модно (и это вполне понятно) оставлять бревенчатые или брусовые стены в их первозданном деревянном виде, не покрывая ни керамикой, ни смальтой даже во влажных зонах. Кроме того, если бассейн находится не в пристройке, а жилой части дома, воздействию влажности подвергаются и остальные помещения со всеми вытекающими последствиями. Чтобы защитить дом, нужно использовать комплекс средств.

Нижние венцы деревянного дома требуют весьма качественной антисептической обработки. Для этого используются специальные консервирующие трудновымываемые пропитки. Они образуют трехуровневую защиту древесины и предохраняют ее от болезней на 30–35 лет, а то и все 50 лет. Справедливости ради отметим, что такие долгоиграющие антисептики содержат в составе хром и медь. Но рецептура сбалансирована, и составы у хороших производителей относятся к 4 классу (безопасны для человека после нанесения). Для большей надежности можно обработать специальными пропитками и стены в помещении бассейна, как не странно этого не делают.

Для внутренних работ чаще используются специальные защитные текстурные покрытия. Это краски, которые, покрывают не толстым слоем стены, чтобы потом благополучно облететь, а проникают в структуру дерева и подчеркивают его природную текстуру, придавая только тот или иной тон, часто имитирующий ценные породы дерева. Кроме того, они содержат биоциды, т.е. одновременно являются и антисептиками, благодаря чему предварительная пропитка не требуется. Некоторые производители для большей долговечности покрытия выпускают материалы в комплексе. Сначала стену покрывают проникающим в поры защитным текстурным составом, а затем сверху - другим, защищающим первый, а также усиливающим его декоративные свойства.

Лучшими свойствами обладают так называемые цветные масла. Выпускают их пока только иностранные производители. Данные составы представляют собой сложную смесь нескольких натуральных растительных масел (например, подсолнечного, соевого, льняного, осотового) и нескольких видов натурального же воска. Все компоненты проходят особо тщательную предварительную очистку и в последующем - обработку. В результате получается покрытие, обладающее бесподобными гидрофобными и грязеотталкивающими свойствами, очень долговечное и абсолютно экологически чистое. Кроме того, покрытия эти, абсолютно не пропуская воду, легко пропускают пар, не препятствуя свободному воздухообмену. В результате краска не растрескивается, а деревянная поверхность сохраняет вид в течение многих лет.

Существуют составы, предназначенные для наружных или внутренних работ, а также для разных пород дерева. Большинство подобных масел не обладает специальными анти-грибковыми свойствами и наносится на здоровую древесину. Но выпускаются и антисептические смеси,  предотвращающие появление синевы и гнили, устойчивые к УФ-лучам и при этом замечательно отталкивающие воду. В общем, идеально подходят для бассейна. Правда, на сегодняшний день они довольно дороги, но зато отличаются чрезвычайно малым расходом.

Новое направление малоэтажного строительства - "современный пригород" (многоквартирные дома, таунхаусы, коттеджи)

Базовые элементы >>>

Архитектурный конструктор

"Архитектурный конструктор" предполагает использование специально разработанных конструктивных элементов (около 50), позволяющих собирать объекты любого функционального назначения в различных архитектурных стилях.

Панели FOSSART

Декоративно-отделочный материал для внешней и внутренней отделки зданий и помещений.

Панели FOSSART производятся по технологии прессования верхнего декоративного слоя с композитным ядром, в результате чего панель FOSSART является единым целым. Такой способ производства гарантирует абсолютно симметричное строение панели, что, в свою очередь обеспечивает компенсирование внутренних напряжений и более длительный срок службы.

Область применения панелей FOSSART обусловлена их характеристиками:

Применяются для:

Фасадные панели FOSSART обладают уникальным сочетанием конструкци-онных и декоративных характеристик:

Преимущества

Модель энергоэффективности Fossart