Статьи

Перед наклеиванием у обоев срезают кромки (если они есть), а затем раскраивают, то есть нарезают рулоны на отдельные полотнища. Простые и средней плотности обои наклеиваются внахлест, поэтому срезают кромку только с одной стороны. Кромку срезают ножницами с той стороны полотнища, которая будет после наклеивания обращена к свету, в сторону окна.
Плотные, тяжелые обои, пленки на любой основе наклеиваются впритык, поэтому кромки у них срезают с обеих сторон. Делают это по линейке при помощи острого и тонкого ножа.

Срезав кромки, полотнища раскатывают, осматривают, чтобы определить, нет ли на их лицевой поверхности каких-либо дефектов, однотонно ли и равномерно ли они прокрашены. Полотнища с неоднородной окраской не обязательно выбрасывать, их смело можно наклеивать в тех местах, где будет стоять мебель, в темных комнатах и затененных углах, за батареями отопления.

Нарезают обои на полотнища, длина которых равна высоте оклеиваемой стены до карниза, фриза или гобелена. Отрезав первое полотнище, размечают второе, предварительно убедившись, что рисунок на обоих полотнищах будет совпадать. Все полотна обоев нарезают с небольшим запасом (излишек длины составляет обычно от 5 до 10 см), так как после нанесения клеящего состава они дают небольшую усадку, да и не во всех помещениях стены идеально равны по высоте. Излишки обоев легко срезать снизу (у плинтусов) уже после наклеивания.

Поверхности перед оклеиванием очищают от затвердевших брызг раствора, пятен смолы, побелки и других загрязнений. Подготовка основания под обои может проводиться по-разному, зависит от его качества. Большую роль в данном случае играет влажность поверхности. Мучной или крахмальный клейстер на постоянно влажных стенах загнивает, обои меняют цвет или отклеиваются, на их поверхности проступают пятна. Загнивший клеящий состав издает неприятгый запах. Таким образом, основание под обои должно быть прежде всего сухим (влажность не более 4%), а также ровным, гладким. На неровной, выполненной грубо, неошлифованной поверхности обои будут плохо держаться, так как приклеятся не полность, не всей своей поверхностью.

Оштукатуренные поверхности осматривают, если на них есть клеевой или известковый набел, то его непременно удаляют. Затем основание промывают тряпкой, смоченной в теплой воде, чтобы не осталось ни малейших следов старого набела.
Все обнаруженные трещины расширяют, замазывают тем раствором, который использовался для штукатурных работ. Швы тщательно выравнивают, затирают или шлифуют. Промытое, отремонтированное основание просушивают, обязательно зачищают деревянной чурочкой, гладко ошлифованной доской, чтобы удалить оставшиеся неровности, сметают пыль.
Так как мучные или крахмальные клейстеры лучше приклеивают обои к поверхностям, окрашенным масляными красками, чем к оштукатуренным, то по верхней границе обоев (ниже отбитой линии, карниза), около плинтусов, оконных и дверных переплетов масляной краской проводят полосы шириной 15 см. Просохшую краску шлифуют, чтобы снять глянец.
Для лучшего сцепления обоев с основанием его грунтуют клейстером для наклеивания обоев, добавив в его состав столярный клей и мел. Если для наклеивания обоев используется клей на основе КМЦ, то и к нему добавляют мел, который сглаживает все шероховатости.

На бетонных поверхностях после осмотра срубают все неровности, вместе с раковинами и трещинами покрывают их раствором и затирают. Грубую оштукатуренную поверхность протирают кирпичом.

Поверхности из древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры или сухой штукатурки должны быть сухими, очищенными от пыли и грязи. Стыки плит зачищают шлифовальной шкуркой, олифят, просушивают, снова шлифуют и грунтуют масляной краской. Если листы штукатурки прибиты не гладкой, как положено по технологии, а шершавой стороной наружу, то их необходимо загрунтовать, зашпатлевать и зачистить.

Все деревянные поверхности (дощатые, бревенчатые, брусчатые и т. п.) под оклейку обоями или пленкой предварительно облицовывают (обивают) листами картона. Все трещины в картоне, стыки сначала замазывают песчано-гипсовым раствором, просушивают, зачищают и оклеивают полосами бумаги нужной величины.
Операция по обивке стен картоном может проводиться сухим или мокрым способом. Если используется рулонный картон, то его предварительно раскраивают, то есть нарезают на листы, полосы нужного размера. Листовой картон используют полностью, срезая излишки по ходу работы.
При облицовке поверхностей сухим картоном не всегда удается натянуть его так, чтобы не образовалось выпуклостей, волн. В этом смысле мокрый способ облицовки имеет ряд преимуществ.
Высыхая, картон дает усадку и натягивается, давая ровную (без волн) поверхность. Раскроенные листы картона замачивают в воде до полного намокания. Затем их извлекают из воды, немного просушивают (излишки воды не должны стекать по стенам, увлажняя их) и приступают к обивке. Лист картона крепят гвоздями с широкими шляпками по верхней кромке (шаг — 15-20 см), затем тщательно расправляют, натягивают и пробивают гвоздями по периметру. Следующий лист прибивают впритык, швы потом заклеивают полосами бумаги, а шляпки гвоздей обязательно прокрашивают масляной краской, а еще лучше шпатлюют, чтобы предохранить от ржавчины.

Окрашенные поверхности (окраска масляными, эмалевыми красками, покрытие лаком) при сильном загрязнении моют мыльной водой, просушивают или просто протирают влажной тряпкой. Обои плохо держатся на гладкой глянцевой поверхности, покрытой краской, поэтому гладкое, глянцевое основание шлифуют шкуркой.

Поверхности, ранее оклеенные обоями или пленкой, подготавливаются следующим образом. Прочно держащиеся старые обои просто проклеивают клеящим составом. Те участки, обои на которых отстали, порвались, очищают (плотные обои вырезают) или заклеивают бумагой. Если ранее стены оклеивались плотными тяжелыми обоями, а на них планируют наклеить такие же по качеству обои, то старую окЛейку удаляют, основание ремонтируют (заделывают трещины, раковины), зачищают, сушат и только после этого оклеивают заново.
Старые обои снимаются легче, если их предварительно обильно смачивают горячей водой (при помощи тряпки или щетки). Когда обои размокнут, их удаляют шпателем или металлическим скребком.

Бетонные поверхности (перекрытия потолка, например), а также стены, имеющие ровную и гладкую поверхность, оклеивают бумажными обоями без предварительной оклейки бумагой. Неровные поверхности (штукатурку или бетон) выравнивают путем наклеивания бумаги (старых газет или оберточной бумаги).
Бумагу раскладывают на полу и маховой кистью наносят на нее клей. Поочередно наклеивают промазанные газеты на стену и проглаживают сухой тряпкой для удаления воздуха, чтобы поверхность получилась ровной и гладкой, без пузырей и морщин. Листы оберточной бумаги наклеивают впритык, предварительно промазав клеем два-три раза, дав полежать несколько минут, чтобы они увлажнились. Бумага станет мягче, будет легче и прочнее приклеиваться.
Оклеенные бумагой поверхности просушивают в течение двух суток, затем зачищают пемзой или шкуркой. Для надежного приклеивания обоев в верхней части стен, в углах, по периметру оконных и дверных проемов делают отводку еще раз, то есть проклеивают поверхности клейстером повторно.

Для проведения обойных работ потребуются самые простые инструменты:

Кисть для нанесения клея должна быть широкой и с длинным волосом. Для этих целей часто используют макловицы, флейцевые или маховые кисти. Ими наносят клей на тыльную сторону полотнищ, а также на стены и потолок при огрунтовке поверхностей. Вместо кистей можно использовать щетки (например, одежные), а также меховые или поролоновые валики.

Щетка служит для разглаживания полотнищ в процессе оклейки. Специальные щетки для обойных работ изготавливаются из конского волоса длиной 40 мм с основанием из древесины твердых пород шириной 400 и высотой 125 мм. Волос щетки должен быть мягким, иначе может быть поврежден верхний слой влажных обоев, особенно тонких. Специальная щетка может быть заменена широкой одежной щеткой с мягкой щетиной.

Ножницы для нарезки полотнищ должны быть с длинными и острыми лезвиями.

Валик для прикатки стыков полотнищ, наклеенных на стену или потолок, используется обычно резиновый или из полимерных материалов. Если нет специального валика, его можно заменить валиком для накатывания фотобумаги. Следует иметь в виду, что разглаживание стыков ветошью может привести к их растягиванию, что вызовет отставание обоев в отдельных местах на линии стыка.

Отвес для отметки вертикальных линий, шнур для нанесения горизонтальных линий, стальная линейка, угольник и острый ноле для нарезки плотных рулонных материалов, таких, как линкруст или винистен, используются обычные.

Рабочий стол для раскладывания и смазывания полотнищ отделочных материалов клеем должен быть длиной 2,8— 3 м, шириной не менее 0,8 и высотой — 0,7—0,8 м. При отсутствии такого стола можно использовать глухое дверное полотно, уложенное на две табуретки (временно снимаем полотно и удаляем ручки, ключевины, защелки). Чтобы не повредить отделку дверного полотна, его необходимо оклеить плотной бумагой, а лучше — картоном.

Раскладывать полотнища можно и на полу, предварительно расстелив на нем бумагу. Однако это менее удобно.

Кроме перечисленных инструментов и инвентаря, необходимо иметь поролоновую губку для очистки поверхностей материалов, емкости для клея и воды, ветошь для протирки рук, а также шпатель, отвертку и наждачную бумагу (для несложных непредвиденных ремонтных работ или оклейки стен с электрическими розетками и выключателями). При наклеивании обоев понадобятся также передвижные подмости или стол.

Свой дом или квартиру старайтесь по мере сил и возможностей поддерживать в хорошем состоянии. Своевременное устранение мелких неполадок, небольших дефектов спасет ваше жилище от постепенного разрушения, а вас — от существенных затрат на капитальный ремонт.

Здания испытывают на себе воздействие ряда факторов: усадка почвы, грунтовые воды, коррозия несущих конструкций, не говоря уже об атмосферных осадках, резких колебаниях температуры и влажности, а в ряде районов это еще и сложные сейсмические условия.

Чем старше здание, тем внимательнее следует относиться к любым подозрительным симптомам. Первоочередная ваша задача — незамедлительно устранять изъяны в конструкции здания, работе систем жизнеобеспечения. В большинстве случаев вам потребуется помощь или консультация профессионалов, как можно скорее вызывайте специалиста для определения характера неполадок и способов их устранения.

Признаки грядущей аварии, существенной поломки не всегда видимы и легкоразличимы, поэтому реагировать соответствующим образом вы должны на любые подозрительные, тревожащие вас изменения. Трещины в штукатурке, запах плесени или нечистот, протечки, шаткие полы указывают на неполадки.

Серьезные изменения, произошедшие в конструкции или коммуникациях дома, потребуют капитального ремонта. Вы можете воспользоваться этим случаем и провести в квартире (доме) ряд преобразований с целью улучшения качества жизни в ней.

Косметический или стандартный ремонт квартиры

Делается с минимальной перепланировкой и минимальными затратами по замене окон, сантехнических изделий, полов и стен.

• демонтажные работы
• шпаклевка потолка и окраска в 2 слоя
• шпаклевание стен и оклейка обоями
• установка плинтуса
• циклевка и покрытие лаком паркетных полов
• настилка ковролина или линолеума
• окраска труб отопления
• шпаклевание и окраска откосов окон
• плитка в санузлах и на полу в кухне
• установка дверей
• реечный потолок в санузлах

Снимаем старые обои.

Снять старые обои со стены — настоящая мука. Но, используя соответствующий инструмент, работу можно значительно облегчить.

Наклеивать новые обои на старые нельзя даже из чисто гигиенических соображений, поскольку старые обои впитали в себя все вредные вещества, содержащиеся в воздухе.Часто при снятии старых обоев остаются не содранными отдельные куски и приходится их соскребать. Причиной этого может быть плохое качество бумаги или клея.Чтобы обои легче снять, надо обеспечить проникание паров воды или растворителя к слою старого клея.Для этого существует устройство под названием «обойный тигр» («Tapeten-Tiger»), которое позволяет перфорировать поверхность старых обоев с помощью самозатачивающихся ножевых дисков. В отличие от устаревающего валика с гвоздями, это устройство не повреждает основную поверхность стены.

Существуют два варианта работы с этим устройством: 1) жидкость, разжижающая клей, наносится на обои с помощью губки; 2) используются пары воды. В этом случае применяется приспособление с длинным шлангом, соединенным с утюгоподобным аппаратом. «Утюг» имеет большой радиус действия и может «забираться» в самые дальние углы. «Утюг» приставляется к продырявленной поверхности старых обоев на 10—20 секунд. Этого достаточно, чтобы клей растворился. Работает «утюг» на обычной водопроводной воде. Одноразовой заправки воды хватает на 90 минут работы. 

 

 

 

рис. 1. Снятие старых обоев перед наклейкой новых — процесс трудоемкий, но необходимый. Используя рациональный способ и «умные» инструменты, можно облегчить процесс и предохранить стену от повреждений.



 

 

 

 

рис. 2. "Обойный тигр" позволяет перфорировать старые обои.

 

рис. 3. В то время как шабером мы удаляем распаренный кусок обоев, паровой «утюг» размягчает клей на соседнем участке.



рис. 4. Подводящий шланг парового «утюга» имеет длину 3 метра, благодаря чему можно обрабатывать оклеенные обоями потолки.

 



В комплект входят перфоратор для мелких и крупных отверстий, устройство для разжижения клея с помощью жидкости или пара, шабер и лезвия к нему.

 

ИНСТРУМЕНТЫ:

Перфорирующее устройство, паровой «утюг» или губка для размягчения клея, шабер (скребок) и лезвия к нему.